Большие люди — это де-факто космополиты, граждане мира и причастны ко всему происходящему в нём, но кое-что их волнует особо.

Особенно здесь замечательна синхрония с местами, помеченными как бы необязательным и устаревшим статусом «малой родины». Сейчас толпы в Париже с палками и коктейлями Молотова ходят по улицам, бьют витрины, грабят магазины, крушат Arc de Triomphe с музеем на миллионы евро и выдирают правую щёку с глазом культовой гипсовой Марианне — символу Революции, — затем слепнут от слезоточивого газа и успешно убегают от полиции. А Жерар Депардьё, давно отославший какому-то тамошнему привратнику свой французский паспорт, причастился к движу по-своему — получив из рук Владимира Путина российский паспорт с апартаментами в разных городах — до Грозного включительно, в канун своего 70-летия (27 декабря) меняет место дислокации — переезжает из Саранке в город Энск, в просторечии именуемый Новосибирском. У «маэстро Сирано», однако влетающего в историю из мольеровского «Тартюфа», помимо российского паспорта, ещё и куча остальных (там и бельгийский, и турецкий на подходе, а может, ещё и северокорейский), вереница планов, проектов, стартапов и денег на всё такое подобное — а он, поймав то ли ментальные, то ли астральные сигналы с родных мест, уподобился курице, которая бросается перебегать дорогу аккурат перед появившимся автомобилем. Свобода синхронна — где-то жгут Париж, а в параллельном маленьком мире секс-символ этого города просто меняет дом, ибо по сути не меняется ничего — Париж вечен своими баррикадами (и официально считается городом революций, восстаний, бунтов и просто больших драк на свежем воздухе), а Депардьё — своим путём бродяги, где все дороги мира с тавернами и ночлежками — только для него.

Но ведь всё не так просто, правда? Жерар Депардье, очевидно, читает и неминуемо переписывает другого классика Франции, которого на верёвке висельника притянули к статусу секс-символа страны, — Жана Жене. Здесь великий комедиант идёт по стопам члена Политбюро и секретаря ЦК ВКП(б), знавшего толк в гламуре на фоне ленинградской блокады, Андрея Жданова. «Дневник вора» Жене своей безбрежностью свободы настолько глубоко перепахал советского идеолога («а что, так можно было?»),  что тот упомянул его в официальном докладе («Выступление в дискуссии по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии», 1947 год), ставшем по сути его завещанием (функционер умер через год и два месяца после этого). Несмотря на принадлежность к разным эпохам из-за дельты дней рождений, Жене и Депардьё принадлежат к одному и тому же вечному французскому типу racaille, чему в русском языке есть слабый эквивалент «гопник» — одинокое детство и нищая богемная юность не оставили им другого выбора. Оба в юности были проститутками и ворами (Депардьё не стеснялся потрошить карманы студентов даже в Красный Май 1968-го), Жене — наверняка ещё и убийцей, обоим знакомы тюрьма, сокрушительная слава и бурлящий пьедестал национальных символов. Примечательно, что оба так или иначе симпатизировали русским — Жене — СССР, Депардьё — Путину. Но главный стержень двоих «проклятых парней-поэтов», отчасти обнажённый Депардьё в фильме Бертрана Блие «Les Valseuses» (1974, в переводе — «Крутые яйца (тестикулы)») — это страсть-обожание «дорог свободы», или попросту дорог «беспечными ездоками» — на сексуальном фоне, конечно. Они фанаты ветра, холодной воды и бесконечных бриллиантовых дорог, когда вся жизнь — оргазм на лезвии ножа. Обоим очень хорошо знакомо это чувство, даже несмотря на всю буржуазность Депардьё (см. ниже интервью 2013 года в «ЭкоГраде»).

С детства и без явных причин убегая из города и путешествуя сначала по окрестностям и сёлам, а позже даже на Средиземном море, тасуя паспорта, харчевни, страны и постоялые дворы, не забывая о своих виноградниках и прочем фуд-бизнесе, национальный актёр Франции переписывает «Дневник вора», делая его похожим на собственные мемуары (так, «скорбное очарование города морской беспутной поэзии» — это у «опьянённого случаем» Жене про Антверпен). «Коктейль Молотова» на улицах Парижа — это значит больше для бродяги Депардьё (хотя жаль сожжённых машин), чем трендовое Digital Resistance в России, когда храбрые парни с Двача (2ch.hk), не покидая сычевальни, за полтора ночных часа проставили статусы «гей-бар» и «психоневрологический диспансер» в Гуглокартах нескольким десяткам отделений Роскомнадзора по всей стране. Дороги, вино, секс и вечный кайф — под этим райтером Депардьё Жене не подписался бы только из гопнической вредности. Ну и какая им разница, Саранск, Брюссель, Рим или Новосибирск? Тасуя города и прочие топосы, мсьё везде дома.

Известный французский актер Жерар Депардье намерен получить прописку в Новосибирске.  По информации издания «Тайга.инфо», он прибыл в город в понедельник, 3 декабря, и отправился в один из многофункциональных центров, где подал заявление об оформлении прописки.

Указывается, что 4 декабря у актера запланирована встреча с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым, а на следующий день — с губернатором Андреем Травниковым. Ранее местные СМИ сообщили, что Депардье попробовал в Сибири мясные деликатесы и презентовал бутылку водки собственного производства.

В 2012 году Жерар Депардье покинул Францию и переселился в Бельгию после того, как французский премьер-министр попытался уличить актера в неуплате налогов. Это оскорбило Депардье, и вскоре он заявил, что теперь является гражданином мира.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В феврале того же года Депардье был зарегистрирован в столице Мордовии — Саранске. Местные власти сразу же предоставили ему жилье. Однако жить в России актер не захотел, после получения российского гражданства он вернулся в Бельгию.

Летом 2018 года стало известно, что Депардье попал в число должников по налогам в Мордовии. Сумма задолженности в базе данных ФССП не уточнялась. Исполнительное производство было начато 13 июня, а уже 28 июня прекращено. Дело в том, что приставы не сумели отыскать имущество Депардье, чтобы наложить на него арест.

https://www.znak.com/2018-12-03/smi_akter_zherar_deparde_oformlyaet_propisku_v_novosibirske;

Так писал «ЭкоГрад»

2013. — №8

ЖЕРАР ДЕПАРДЬЁ: «Я — БАНДИТ ВКУСА! »

Актер, даже великий, может блестяще сыграть только самого себя. Депардьё не исключение. Среди его ролей наиболее точный — портрет Сирано де Бержерака, хулигана, бретера и поэта, с некоторыми коррективами — идеального героя русского шансона. Хулиганом Депардьё был всегда, с раннего детства, и его счастье, что российское гражданство он получил так поздно, иначе разделил бы судьбу героев русского шансона. Его счастье, что для него нет дилеммы — сыграть или прожить. Поэтому прямая речь Депардьё очень легка и точна, ведь нет в мире ничего проще, чем говорить правду. Чем Жерар и занимается.

Напоминать, что Депардьё винодел, излишне, а про то, что он знаменитый гурман, иногда надо. Люди этого покроя сделали простую технику потребления пищи экологическим искусством, и за это многие должны им быть благодарны. Как Жерару это удалось, он сам рассказал в интервью журналу Le Figaro Magazine, а тот в свою очередь любезно предоставил его «ЭкоГраду» для публикации.

СМИ с упоением рассказывали про его обиду на Францию. Время от времени в таких повествованиях проскакивали апокалиптические нотки. Казалось, французы его потеряли навсегда. Против него был направлен смерч проповедей проправительственных кликуш и благодетелей. Французский кинематограф поспешил справить тризну по его уходу. Ходили слухи, что он даже перестал общаться на языке Франции. Кстати, до выхода в свет фильма «Добро пожаловать в Нью-Йорк» Абель Феррары фильм, в котором он играет Доминика Стросс-Кана, примечательна его роль в веселой комедии «Непобедимые» (выйдет 18 сентября). Сюжет фильма добавлял масла в огонь французских страхов. Там он воплощает образ мелкого французского мошенника, как утверждается, алжирской национальности. Комментарии излишни.

Мы (Figaro Magazine — Ред.)были счастливы узнать, что все эти слухи и домыслы лишь химера. Наш Сирано не готов отказаться от Франции. Но его спор с властью еще не завершен. Потому его друзья и деловые партнеры во Франции предупреждают, что стоит ожидать его новых побегов. Очевидно также, что даже если он дистанцирован от кино (увы, это практика современной Франции!), нет сомнения, что душа актера из картины «Ватель» неразделима с Францией. Страной, чья кухня, чьи продукты продолжают питать его эмоции. «Я бандит, — он это признает в эксклюзивном интервью, которое дал Figaro Magazine, — но бандит вкуса!»

Трудно представить себе Депардьё с кипящими кастрюльками у плиты. Наверное, ваша страсть к кулинарии пришла к вам после ролей в кино?

Меня всегда привлекали изначальности жизни и, следовательно, пищи. Или, вернее сказать, «пища» (как деяние. — Ред.). Понимание слова «пища» приходит не сразу. «Питание» всегда было для меня чем-то само собой разумеющимся. В гастрономии тоже есть своя особенная красота. Я вырос в сельской местности, пас и резал свиней. Но я всегда имел вкус к «пище». Даже когда у меня не было денег, а в моей семье случались такие периоды, мы старались не отказываться от маленьких кулинарных радостей. Мой отец предпочитал рагу или кролика Уоррен. Он умел красиво и с удовольствием готовить. Это были продолжительные церемонии, в орбиту которых была втянута вся семья. А еще отец замечательно готовил блюда из субпродуктов: легкие, почки. Вообще, почки идут, как правило, в консервы для собак. Но он мог их приготовить так вкусно, что мы ели с удовольствием. В его исполнении они получались похожими на тушеное мясо. Это было очень, очень вкусно. Да-да. Блюдо напоминало немного сладковатое мясо. Так что «пища» для меня существовала всегда, даже если это был кусок субпродуктов.

Вы тоже готовите субпродукты?

Я предпочитаю готовить тушеное мясо, почки, печень, да что угодно. При правильном подходе все это превращается в добротные вкусные блюда. Кстати, в середине XIX века даже в весьма богатых домах подавали к столу субпродукты: рубец, сладкое мясо, мячи баранины, петушиный гребень. Это все было частью отличной еды. Мы сегодня отказались от жил и мышц на столе. Но ведь это здоровая, насыщенная белком пища. Мы предпочитаем жаркое, и желательно жаркое из ягненка. Тем временем кулинария субпродуктов оказалась почти полностью утраченной. Лишь на самых ортодоксальных кухнях еще можно встретить, как субпродукты сушат на норвежский или китайский манер наравне с рыбой. Но это что по сравнению с былым!..

Вы выступаете как сторонник субпродуктов, иногда протестуете против стигматизации. Кстати, как вы думаете, не слишком ли наше время жестоко отнеслось к жиру и салу?

Отдельные эстеты отказываются есть жир в пармской ветчине или Pata Negra, но они, конечно, не правы! Мы должны есть жир в чистом виде тоже. Издержки псевдонатурализма в сфере питания граничат с фашизмом. Они вторгаются в нашу культуру. В Италии, например, есть Lardo di Colonnata, это изысканно, и все же это жир. У людей иной раз складывается предвзятое мнение под влиянием откровенно глупых просветителей. Раньше было мраморное мясо с жиром. Мраморность придавала мясу неповторимый вид и вкус. Сегодня в мясе больше нет жира. Мясо становится безвкусным, бесцветным, как поездка в лимузине. Мы утратили прекрасное в угоду психозу блондинок. Ха-ха, воевать с жиром, отказываться от него — это похоже на абсурд. Даже если может быть опасность. Вспомните историю, когда террорист (Ричард Рейд — Ред.) спрятал взрывчатку в своей обуви, и что теперь? Прикажете всему миру отказаться от обуви? И результат — весь мир должен снимать обувь перед посадкой в самолет!!!

Французская кухня всегда была Великой кухней?

Слава французской кухни пошла от Вателя (1631–1671). Кстати, мы обратили внимание на презентации и размещение блюд. Я думаю, что английские блюда также были очень хорошей едой в те же времена. Скажу больше, англичане употребляли жаркое полусырым. Знаете, если едва довести до кипения и сразу снять с огня.

Таким образом, вы можете отыскать лучшую пищу в любой точке мира. Вы больше не зависите от кухни Франции. Франции нет место в вашем сердце. А вам нет места во Франции?

Ну, нет. Это, конечно, не вся Франция. Просто политики не понимают, что мир меняется. Пока мы увлечены внутренними распрями, весь остальной мир растет.

Скоро ожидается Международный рейтинг лучших шеф-поваров Франции. Я так себе думаю, что будет засилье японских и итальянских поваров. Все будет проходить рядом с Пармой. Я полагаю, что смогу туда войти по итальянской линии или с Gemma (Нью-Йорк. — Ред.), например, если сделает меня лицом своей пасты. Еще я могу пить вино из Абруццо или выставлю свое собственное. Это удивительно! Летят как бабочки на огонь. Для меня отдельное удовольствие, когда люди хотят меня видеть, зовут, особая роскошь смотреть этим людям в глаза, просто слушать. Я пытался выяснить, почему они зовут меня. Оказалось, потому что мое присутствие доставляет им удовольствие. А мое особое удовольствие и роскошь сказать им спасибо за это.

Вы ездите по миру, вы — мировая звезда, вы — поклонник мировой кухни. Что вы находите в этом для себя?

Меня интересует жизнь в других странах. Их культура, какие-то особенные свои традиции, свои, не похожие на практику других мест, убеждения. А вообще, я всю жизнь путешествовал. Я уехал из Шатору в 13 лет, но я всегда буду искать его в другом месте. В Берри мы обнаружили культуру производства козьего сыра. Культуру производства уникального сыра я обнаружил в местечке Эмменталь, в горах, и в других местах, в Эльзасе или в той же Италии. Для меня было настоящим открытием, что Франция не единственная страна с сыром! Даже восточные страны делают сыр. Вы не поверите, в Саранске они прокладывают себе путь к сыру. Правда, пока, они больше внимания уделяют промышленным сортам. В русском, молдавском и венгерском меню имеются блюда, которые являются частью мировой кухни. В общем ряду также Япония, Италия, Индия. Причем последняя — не только с соусом карри. В Японии, например, в соседних деревнях один и тот же суп могут приготовить принципиально по-разному. А еще там имеется две тысячи видов сакэ. Не говоря уже об их блюдах из риса…

Вы последовательный сторонник простых продуктов…

Да, я люблю простые продукты. Но предупреждаю — будьте осторожны! Вы обнаружите у себя на тарелках только то, что положили в кастрюлю. Кулинария не место для иллюзий. Кстати, я еще и винодел. И в этой сфере я также делаю, что хочу! Этакое сочетание импровизации и строгой рецептуры, как, например, в приготовлении мяса. Но увы, как и в старые времена, для того чтобы было хорошее вино, нужна хорошая виноградная лоза. Также как для добротного блюда требуется добротное мясо, причем для каждой задумки своего качества. Например, домашнюю скотину требуется кормить травой и мукой без сои. В общем, если у вас имеются хорошие продукты, то вы всегда сможете сделать еду. Я думаю, что с каждым годом будет все труднее найти красивое сырье. Мы вынуждены думать о том, как накормить планету, на которой скоро будет 14 миллиардов людей. Качество на столе — это не только повар, который делает качество. Место повара — между исходным и готовым продуктом. К слову сказать, Ватель не готовил сам. Он управлял процессом. Он решал, как обставить презентацию блюда. В каком порядке. В каком антураже. Отсюда его знаменитые сады, фонтаны. Повар главным образом готовит блюдо по рецепту. Он может произвести только одно блюдо! И не станет ничего выдумывать! Хотя Ватель изобрел свой способ изготовления взбитых сливок. Впрочем, это была ошибка. Качество блюда начинается с работы фермеров, мясников, с заводчиков. Баранина Пойяке отличается от баранины Пиренеев или Lozère. Как и телятина жемчужной плоти…

Европа убивает кухню, следуя принципу псевдогуманизма. Они требуют, чтобы с животных сняли намордники на том основании, что это варварство. Но настоящая телятина должна быть в наморднике, чтобы теленок мог только сосать пищу, они не должны пастись на травке. Можно ограничить сопротивление, добавлять немного яйца в молоко, время от времени. Да что говорить. Современная Европа ничего не смыслит в сельском хозяйстве: доказательством является то, что фермеры не имеют замкнутого цикла производства.

Что вы думаете об Уставе свежести, предложенном для ресторанов?

Это нужно, чтобы сделать их интересными. Что говорить, если сеть «Повар», оборот которой составляет 40 миллионов евро, открывает курсы для специалистов за 250 евро. Для посетителей курсов занятия будут не более чем хобби.

Есть ли ресурсы?

Я встречаю людей. Например, для моей рыбы [«LeMoby Dick» (50 Rue Cherche-Midi, Paris VI)], я выбираю товар только в небольших рыбацких артелях.

У вас есть любимый рецепт? Вы сможете им поделиться?

Нет, и не может быть. И не поделюсь. И никогда вы от меня не получите ни одного рецепта. Я прочитал достаточно в своей жизни рецептов в журналах, чтобы знать, что они все неправильные и глупые. Я придерживаюсь двух-трех базовых правил. Мы делаем то, что хотим. Мне нравятся блюда, которые «работают». Кстати. Я люблю щеки говядины, баранины или телятины. Я люблю курицу в вине или рагу. Но я также люблю хорошее жаркое, хорошая курица Бресс или желтого цвета. Все запечено в тесте. Сделайте запеканку с курицей, добавьте два или три кусочка трюфелей под кожей. Это может не сразу получиться. Вы можете не сразу достичь идеального соответствия. Курица подойдет сочная. Белая. Высокая кухня — это всегда строгость рецепта, которое не гарантирует успеха. Потому что Высокая кухня — это всегда таинство. А удачное блюдо — это всегда чудо. Вы можете быть в плохом настроении и сделать то же самое, что всегда, но что-то пропустить и не заметить. И только с опытом, с любовью к продуктам, к этапам их приготовления человек начинает прикасаться к сотворению чуда.

Каково ваше главное блюдо сейчас?

Я готовлю много. Сейчас я изучаю возможность замены в процессе приготовления жира водой. Я экспериментирую с курами, с жареным мясом, сладким мясом, телятиной с морковью.

Вы производите вино во многих местах — Руссильон, Пьемонт, Анжу. Вы получаете удовольствие от перемены мест?

Я люблю Анжу, я люблю Сира — действительно, я посадил виноградник. Там есть еще старинные виноградники в Бордо и Бургундии. Там прекрасные почвы. Мы находим, что этот тип почв подходит для Barbaresco или Arnes белый, вино из Chardonnay. Мне нравится Chenin своим широким спектром. Из него можно сделать замечательное сладкое вино. Его очень зеленые зерна как цитрусовые — грейпфрут, миндаль. Но я не люблю SauvignonBlanc или Viognier: они кажутся мне слишком ароматными. Хотя, может быть, я просто завышаю требования. Я предпочитаю слегка сладкие сорта, такие, как с небольшим Mancini, вино Henri IV. Я люблю Arbois, когда они хорошо сделаны, но это выходит из моды. Я люблю желтые вина, соломы, итальянские вина. Это прекрасная земля в Мендосе, Аргентина, как и в Испании.

Каковы ваши отношения с арендаторами?

Они очень хорошие. Но вы знаете, винодел не говорит много. Так что мы говорим обо всем, кроме вина. Вино с виноделом — просто вкус. Так, в 1960 году было много Cabernet Franc. Славу Haut-Brion, конечно, приносит почва. Но потом на меня произвело большое незабываемое впечатление, когда я с Жан-Филиппом Дельмасом (знаменитый винодел. — Ред.) вкусил баррель из бочки урожая 1970 года. Мы убедились, что Cabernet Franc — благородный виноград, который обеспечивает долговечность и дает идеальный баланс.

Вы упоминаете слишком дорогие вина. Какое вино вы бы порекомендовали в диапазоне более доступным?

Есть хорошие вина с именами великих людей, независимо от их маркетинга. Le Clementin du Chateau Pape Clement, Magrez, 2010, например, имеет исключительное соотношение цены и качества. Кстати, этот человек (Бернар Магре, «композитор редких вин». — Ред.) творит чудеса. Эти вина — как люди, которые делают их. Они маги. В том смысле, что магия является изменением жизни. Как алхимик превращает свинец в золото, маги превращают виноград в вино. Виноделы — Мишель Роллан, Стефан Деренонкур — преобразовывают лозы.

Вы не очень жалуете десерт?

Нет, но итальянское печенье с фруктами — это нормально. Я не дока в десертах. Отдам предпочтение хорошей выпечке от хорошего повара с интеллектом.

Что, по-вашему, правильно питаться?

Хорошо питаться — это вы должны съесть два или три блюда. Вот и все. Это как бутылка вина. Одна хороша для питья, в хорошем раскладе — лучше две или три разных. Это мое мнение. Хотя и две-три это скучно. Пять — идеально.

Вы можете себя представить в компании с Жан Рошфором и Жан-Пьером Мариэлем?

Жан Рошфор принц. Жан-Пьер Мариэль тоже принц. Жан Карме и я только служащие (смеется своим фирменным заразительным смехом, переходящим в крик и громкий хохот). Я больше разбойник, бандит. Но бандит вкуса!

Насколько вам близок образ Обеликса?

У меня свежи воспоминания о некоторых замечательных деталях на съемках в интерьере замка. Свиньи на вертеле, которые шкворчат на огне, или половина лошади. Кайфовая сторона жизни — иметь возможность приготовить говядину на вертеле. Волнует момент, когда туша оказывается на шпинделе. Я проделывал это много раз на «Вателе», с объединением мясников. Может, раз шестьдесят. Мясо не было черствым.

Какую пищу вам сервировали на трапезу с Жан-Марком Эйро (премьер Франции. — Ред.)?

Холодный винегрет с луком Колин.

А на трапезе с Николя Саркози (экс-президент Франции. — Ред.)?

Курицу в кастрюльке, которая готовилась четыре часа, и два кусочка сала…

Саркози ест сало? О!!!

Если так ребром ставить вопрос, думаю, что он ест. Он также может выпить стакан вина. В любом случае, ему повезло, потому что он знает, когда остановиться. Ну а вот я не знаю. У меня есть определенное восхищение людьми, которые знают эту меру.

Ваше определение друга?

У меня нет такого определения…

Интервью: Жан-Кристоф БЮИССОН. Перевод с французского: Игорь ПАНАРИН

Где настоящий Депардьё? Да везде!

Источник: ЭкоГрад